近期上海总是阴雨连绵，弄得人心里都快发了霉。但老天偏偏懂Fashion，在上周六开眼放了晴，有无关系的每一个人脸上都写满了舒坦。
法国时装品牌我最爱两个，一个是Givenchy，另一个就是Yves Saint Laurent，原因很简单，因为他们一个是Givenchy，另一个是Yves Saint Laurent，值得我自己骄傲的是，我从来没有拼错过这两个牌子的名字。
对于服装设计院校毕业的孩子们来说，YSL是他们脑海里唯一知道的几个名字之一（念是念不出的），这倒为学院派增加了些许品味，颇有不知其他，偏知YSL般死磕的傻样，可见Yves saint Laurent先生多么地深入人心，他对咱们来说就是“衣、食、住、行”中的“衣”。上周六YSL恒隆新店开幕，说真的，要不是我忘记了信用卡密码，我肯定会消费一个包包或者bootie什么的，大部分商品7折，对于YSL来说几年难遇，更何况离我上一次购买YSL的缎面高跟鞋已有一年多时间，顺道支持一下I.T的兄弟姐妹，也能为自己的今后长脸。那天最有脸的还是朱杰同学，一只藤编字样的YSL布袋拿得多逍遥自在。
回到学术性问题，其实也就是爱屋及乌这回事，喜欢一个牌子起码先要喜欢这个牌子的设计师，如果说要选世界首席魅力男性设计师，那么Stefano Pilati当之无愧，我甚至可以很片面地说Stefano要比Tom Ford帅上好几倍，别问为什么，意大利男人帅是没有理由的，是发自内心的，而且有个大肚腩的男人，更具说服力。YSL这两年来销售业绩大额度上升，也是佐证，这是美国人无法理解的，这就跟命一样，自打出生那一刻起就定下了。日本版Figaro曾经登载过一篇采访Yves Saint Laurent先生的采访，他如此评价Stefano和Ford两人：“前者明白什么是时装设计，而后者只知道作秀，对我来说，Tom为YSL做的所有只能等于零。”哎哟妈呀，是个名人哪能经得起这番点评？于是，Tom和Stefano现在几乎算得上是仇人相见，分外眼红了。
老天都能为YSL放晴，那么被虚荣心吞噬的人们又有什么理由不为YSL放血呢？信用卡的血，老公老婆的血，借来的血，统统给附上。
拿出Catalog，虽是2007/08年秋冬的，但绝对Pre Pro Particular Popular（简称PPPP），选几套服装来标注一下什么是Yves Saint Laurent：
然后再来看看什么是Stefano Pilati，看看这棱角看看那皱纹，画过大卫小卫的能感受到吧：
Photo from Style.com
时装界的角力很好玩，设计师花上半年时间创作的一个系列，到了摄影师那边，只需几分之一秒的快门就把它们变成了定格的梦，谁造了梦？不好说。但在他们之间有种人专门负责装饰梦，他们无所谓地将大师们的作品信手拈来，在眼前停留了不到两秒钟，便摇摇头，“换！”，于是Versace的Bra被套在Prada的大衣外，下面穿上PaulKa的紧身裤，不配高跟鞋，也不穿mary janes，偏偏按上了一双厚重的Dr.Martin。他们四处逢缘，八面玲珑，杂志需要他们，设计师需要他们，摄影师需要他们，种种种种化作这个职业，就一个单词：Stylist。
近期，知名时尚媒体撰稿人Sarah Mower出了本书，叫《STYLIST：the interpreters of fashion》，还请Anna Wintour写了前言，俨然将这16位编辑出身的Stylist奉为了“大师”，我很喜欢“interpreter”这个词，直译过来就是“时尚翻译者”，但如果用“时尚调味师”，就更加精辟，大小新老设计师的作品被他们随便一“糊弄”，就刺激了摄影师的感官，编个主题，成为了印刷品上一组组经典的照片，整个过程不旦履行了翻译的职能，还充当了厨师的角色，“屠夫的双手，厨师的心”，记得这句话吗？来自《慕尼黑》，扯歪了，总之比“造型师”、“时装师”、“搭配师”的翻译形象得多。书中介绍的16位Stylist对于做杂志这行的朋友，如雷贯耳，有Richard Avedon时代的Polly Mellon，有少年得志的“加纳时装总监”Edward Enninful，有长相超酷的Camilla Nickerson，还有生于香港的华裔造型师Joe Zee…他们的作品频繁出现于各个版本的《Vogue》、诸多先锋类杂志例如《i-D》、《10》、《Numero》、《Purple Fashion》之中；他们为设计师们提供了沟通的桥梁，自己顺势成为了连接诸多角力的纽带；他们装点了摄影师的取景框，为模特们打造了让人铭记的形象。
在这16位前辈中，我最喜欢的当属Edward Enninful、Camilla Nickerson、Grace Goddington三位，他们均和我喜欢的摄影师合作频繁，其中最最崇拜的，就是Edward Enninful，加纳出生的黑人小伙，在伦敦生计，18岁当上了《i-D》的fashion director，之后每每与Steven Meisel合作为意大利《Vogue》拍摄的大片，震人到不行。我记得我曾经在给《东西杂志》Kevin的自荐信中说过，我要做亚洲的Edward Enninful，现在想来还觉得是个很严肃很准确的目标，而在我曾经拍摄的时装片中，也少不了模仿Edward Enninful搭配的方式与技巧。自Edward Enninful戴上眼镜后，少了出道时的锐气，却显现出十足的权威性。
Edward Enninful，你是我的朋友，我永远在关注你，向你学习，接受你的推荐。
昨天看完《太阳照常升起》， 心里舒坦极了，就像杂食许久，终于吃到米饭，一粒粒融进胃里，不带任何阻隔。回到家，搜到姜文填的一首《念奴娇》，荡气回肠。
云飞风起，莫非是五柳捎来消息？一代人来，一代人去，太阳照常升起。浪子佳人，侯王将相，去得全无迹。青山妩媚，残留几台剧。而今我辈狂歌，不要装乖，不要吹牛逼。敢驾闲云，捉野鹤，携武陵人吹笛。我恋春光，春光诱我，诱我尝仙色。风流如是，管它今夕何夕。
如果在我面前同样躺着“尽头”和“无尽头”两条路，我会选择哪一条？按照我的好奇心，一定是“无尽头”，于是我来到一片世外桃源，砖红色的土，湖蓝色的天，所有色彩都不带任何调剂，厚厚地抹在画面上，甚至抹在我的脸上，在那个瞬间，我已不是我，我已经成了忘我，过去的我和现在的我，以及梦境中的我，三维合一，轮廓重新被定义，出现了一张完全陌生的面孔，但毛细孔里的黑头，还提供着某种讯息，这种讯息成为那个世界的导火索，一把火，甚至是一口痰，画面便开始出现裂痕，所有颜色都一片片地往下掉，落到地上，被风吹走，所有一切逐渐归位，现出原形，事实既然已成事实，那么任何言语都为苍白，随着排泄物，一起被冲走。而在世界的“尽头”，太阳照常升起，但在某些人的心里，地球已经毁灭。
“尽头”和“无尽头”就是两条不同的路，两个不同的过程，走到头，却是一个终点，这就是哲学，从无到有，从有到无，抛开历史记载，就跟什么都没发生一样。
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请按顺序读出这三个字母：A V B
A Magazine
Veronique Branquinho
不是BV，是VB。
不要问A Magazine刚出了Martin Sitbon那期，怎么过了两个月就出第6期了？不是半年刊吗？现在是不是变成双月刊了？
答案：不知道。可能是不定期。
我曾经被Veronique Branquinho的设计深深吸引，还写过一篇关于她的文章，比利时设计师的名字一直被我用来标榜好品位，VB自然少不了，今年又逢VB品牌成立10周年，难怪A Magazine迫不及待地把她找来。按照官网介绍，这期将大量展示VB的家庭世界以及私人生活，对于“比星人”国度的渴望，实在不容错过。
广告一下：A Magazine #6 开始接受订阅，180元/本，不含邮。（截止10月8日）
昨天拍片，主题是“剧院魅影”，The Phantom of The Opera。
结果，却拍成了“剧院妓影”。
首先，这不是我想要的，其次，我无力改变也懒得改变，最后，成了一只JI。
我在拍摄前反复强调，要追寻二十世纪五六十年代的舞台剧效果，发型是那种比较服贴的长波浪，很有线条层次感，化妆只需刻化嘴唇，让它足够艳，其他地方自然带过就行。好家伙，到了拍摄那天，韩国化妆师跟我说妆容她来掌控，我一听就想扯烂她的嘴，结果不出意料地给我弄出个眉毛细细，眼线粗粗的旮旯妆，配上发型师打毛的爆炸头，cheap到了阴沟。我在这里做个注解：韩国人做high fashion头发就两种，沙喧前额一刀平和打毛爆炸。
我之前说过，noblesse任何不愉快我都不会提及，但是，昨天温顺的韩国大叔摄影师的良好状态，以及我超强的时装造型，实在让我的灵魂感到惋惜。
歌剧明星成了演妓女的小配角，只能毁容了。
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换季时刻，传统杂志改版暂且放到一边不说，还是先来关注买手店出的刊物。为什么？自主。
I.T POST第一期中规中矩，但银纸封面印刷和大开本还是颇具分量。刚出的第二期，细节丰富了许多，不仅金色封面沿袭一贯“扎眼”风格，内页还采用了多种纸张、折叠与装饰形式，包括Martin Margiela的卡纸镂空。反倒是时装片的拍摄弱了，想法到位，但表现形式上略显稚嫩，美感与气势不足。
主要看点在于：
1.Maison Martin Margiela特别为I.T POST泡制了一连8页的特辑，采用卡纸镂空的照片拼贴形式，意在庆祝香港专门店开业一周年；
2.Ann Demeulemeester与丈夫Patrick Robyn的剪影作品感觉就如雕塑般在书中活现眼前，如她一贯的时装影像，令人赞叹；
3.Tsumori Chisato特别为I.T POST绘画了东方色彩浓厚的图画，非常可爱；
4.插画师Jenny Mortsell充满黑色幽默的铅笔绘画；
5.Raf simons名为“Future”的一组照片，融合了波普与未来线条形式。
时装精品店或买手店，用代理的品牌资源来做刊物，已成为最大的优势和卖点，不仅对于代理品牌还是自身的形象，都是很好的推广，编辑成册，更能增加规模感与成就感。包括上次提到的Pedderzine，都是潮流港人们创意的结晶，每每与大师的接触，使得每一期杂志都能成为藏品。（I.T POST可在I.T专门店免费索取）
去年《Wallpaper》出泰国版时，就有人问Tony Chambers为什么不在日本做第二个国际版本？Tony风趣地回答说：“日本杂志期刊实在太厉害，光是一本《Casa Brutus》，就让我很头疼了，我几乎每期都看。”这种夸奖未免太给小日本面子，但没有办法，这就是事实。
《Casa Brutus》创刊于1980年代，是《Brutus》的姐妹刊，它继承了Brutus家族的血脉，那便是精于做特辑，与《Brutus》分享着“特辑之王”的美誉。《Casa Brutus》的口号是“家，就是整个生活”，所以相对一些国外老牌建筑类杂志，例如《Interior Design》、《FRAME》、《I.D》、《Dumos》，她更为女性化。因为日本这个蛋丸之地，以精致的小众文化见长，《Casa Brutus》自然承袭这种气质。
《Casa Brutus》的封面都很漂亮，多以手绘及illustration为主，这从某中程度上激发了人们的购买欲，如果将几十本《Casa Brutus》放在一块，俨然是现代艺术的拼贴。为什么说《Casa Brutus》特辑做的好？我沿用一贯的回答，那遍是“傻瓜+精致”，光是名字就直观地吸引人购买，比如2007年5月号的“最新东京100建筑”，2007年6月的“日本的世界遗产”，2006年10月的“安藤中雄特辑”，2006年2月的“最新最强住宅设计”，2002年7月“东京特辑”，包括最新的2007年9月号“日本建筑基础知识第二辑”，都体现了这个特质，即以现有资源为文章，做精，做透，不依不饶、不遗余力地反复做。去过日本东京的朋友应该知道，那里几条街就能逛上一天，这种情况反映到杂志上，就是“特辑之王”的资本。
从《Casa Brutus》反观国内杂志的特辑，从来都是雷声大，雨点小，口号响，作为少，鲜有几个真正把一个小专题做透的。咱为什么就不能做“中国世界遗产”、“石库门的昨天今天”、“文具特辑”、“北京北京”、“外滩几多号”之类的小特辑吗？非要搞什么悬乎词。
扯远了，《Casa Brutus》还有一个区别于《Wallpaper*》最大的特质，便是：温馨、温情。贴近于生活的小玩意是这本杂志的细胞，一份套餐、一杯茶、一块甜点，充满亲和力，让人想去拥有。于是，日本女性，包括主妇在内，形成这本杂志可观的读者群。
顺带推销：《Casa Brutus》一年12期，全年订阅价为1536元（不含邮）。
Pedderzine出第2期了，看过第1期的朋友不会陌生，这本由on pedder零售集团出的promotion杂志，凭其写意的设计，轻轻纸的触感与重量，已经让杂志癖患者爱不释手。第2期最大的卖点，在于和金庸的Crossover，超绚的商品与武侠小说中具有代表性的文字笔画做结合，引用金庸先生几本小说中的章节，并将墨汁、剪纸贯穿其中，十分创意，比第1期的illustrotion更具感染力。有兴趣的朋友可以去北京星光天地二层on pedder专门店，上海恒隆广场二层on pedder专门店，免费拿取。
再说说On Pedder，5年前，刚进上海的时候，没有做过任何宣传，却成为了时装爱好者的梦，Manolo Blahnik、Jimmy Choo、Rene Cavilla、Helmut Lang，让我们这些编辑，从“意淫”进步为“手淫”，现在还能想起第一次触摸Manolo时的感觉，它的弧线，它的味道，多么美妙。当On Pedder进入北京后，我还真有点吃醋，不过，Pedderzine确实令On Pedder从“肉体”上的崇高，晋升为“精神”上的伟大。
《Another Magazine》 07fw No.13 450页 200RMB（平邮） 剩2本
简评：
改版后的第一期《Another Magaizne》，封面Logo和内文提字用了一个新字体，个人比较喜欢，比以前看不懂的大横竖强。封面Julianne Moore选的照片一般，内页其实有不少好shoot，包括另外一组拍了13个女演员的照片，穿着自己的衣服，自然、大器。开胃菜“another thing I wanted to tell you”比较有趣，第186页是Steven Klein拍最Dolce & Gabbanna 07/08秋冬广告的花絮故事，第263页是Dior60周年纪念，但他们不唠叨历史，只拍大片，拍了60年里5个设计师的作品，竟然有Marc Bohan的作品（Ferre前任，和Dior、Givenchy同是Robert Piguet徒弟）。其他也没什么的…觉得跟《Purple Fashion》差不多，越看越没意思。
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